Прищипнеш розсаду – збільшиш урожай перців
Перше питання, яке виникає при вирощуванні будь-якої розсади – коли сіяти насіння? Розрахунок тут простий. Наприклад, я висаджую розсаду в ґрунт під укриття в кінці травня, числа 25-го. Вік рослин перцю до цього часу повинен бути 75-85 днів. Відраховую ці дні назад за календарем і отримую першу декаду березня.
День, коли насіння вперше дістали з пакета для передпосівної обробки або замочування, буде вважатися днем посіву. Це важливо для тих, хто враховує рекомендації місячного календаря.
Отже, ми визначилися з днем посіву. Треба до нього підготуватися. Я вирощую кілька сортів перцю, тому заздалегідь виписую на листок паперу всі сорти, нумерують їх і праворуч від назв відзначаю висоту дорослих рослин. Це стане в пригоді при посіві та пікіровці: треба буде так розмістити сорти, щоб рослини не затінювали один одного. Крім того, нарізаю з тонкої жерсті (банку з-під пива) квадратики розміром приблизно 2х2 см, на яких кульковою ручкою пишу номера.
Підготовка насіння
Насіння перцю, на відміну від томатів, не обов’язково прогрівати, досить протравити марганцівкою. Розчин повинен бути дуже темним. На 300 мл води (півтори склянки) беру 3 г аптечної марганцівки. Три грами – це приблизно чайна ложка без гірки. Далі я роблю так. Нарізаю бинт середньої ширини на квадрати. Кладу перед собою список сортів, бляшані номерки й пакетики з насінням. На шматочок бинта кладу номерок, дивлюся в списку, який сорт відповідає цим номером і дістаю насіння з пакета. Потемнілі, щуплі, дрібні й ламані відразу викидаю. Відбираю 6-7 великих, хороших насінин, кладу на бинт поруч з номерком і загортаю, як фарширований млинець. Так роблю з усіма сортами. Потім загорнуті насіння кладу в банку з марганцівкою на 20 хвилин. Перев’язувати бинтиком не треба, вони й так не розпадаються. Після закінчення часу марганцівку зливаю в іншу банку (вона ще стане в пригоді!), А бинти з насінням перекладаю в ситечко і добре промиваю відстояною не менше 2 діб водою. Потім заливаю їх водою з будь-яким стимулятором (Артемія, Епін, Циркон або ін.) На 12 годин, після чого розчин зливаю і, не промиваючи, залишаю в банку в теплому місці до наступного дня для набухання. При набуханні насіння йде підготовка до проростання: насіння втягують воду, запаси поживних речовин в них переходять в активну форму, а речовини-інгібітори, які перешкоджають проростанню, переходять в воду. Тому для проростання потрібні стимулятори в воді, де замочується насіння.
Підготовка землі
В цей же день готую земляну суміш з 1 частини перегною, 1 частини городньої землі та 1 частини піску. Ніяких добрив не додаю. Перемішую і змочую рожевим розчином марганцівки. Вологу суміш прожарюють. Грунт повинен бути з помірною родючістю, і якщо сходить насіння хвилями, значить, земля перевантажена солями, а це дуже погано для розсади. До того ж на початку паросток все бере із запасів насіння. Тому проколюванням я роблю землю «порожньою». Пізніше, додаючи органіку, ми усунемо цей «дефект». Але в цей момент ми зменшуємо ймовірність хвороб і гнилей під час первинного зростання розсади. Головне, щоб ґрунт, як субстрат для проростання, була пухка, пориста, водопроникна. Прожарювати можна різними способами: в духовці, нагрітій до 150 ° С, протягом 1 години в металевій місткості (старої сковороді) з кришкою або рукаві для запікання продуктів; в мікрохвильовці 10-20 хвилин в спеціальному посуді з кришкою. Після прогрівання землю в закритому посуді ставлю в прохолодне місце до охолодження. Осхолоджену землю просівають через сито, щоб наситити її киснем. Земля повинна бути сипуча, але не пересушена, злегка волога. Засинаю в місткість для пророщування насіння і залишаю до наступного дня в теплому (+ 35°C) місці – у мене це підвіконня над батареєю. Частину землі, що залишилася розсипаю на деку для досушування. Цією землею буду присипати борозенки з насінням, але не пересушена, злегка волога.
Посів
На наступний день сію насіння. В землі роблю борозенки з допомогою великого трикутника: заглиблюю на 1,5-2 см, ущільнюють дно борозни й розсовую землю в сторони. Борозенки маю через 5-7 см один від одного. Акуратно проливаю їх відстояною або фільтрованою водою (чим менше солей, тим краще) з чайника і знову поправляю ложе для насіння. Можна робити борозенки спеціальним бруском. На стінці ящика маркером позначаю номера борозенок, щоб потім записати, які сорти в них посіяні. Розміщую сорти в ящику так, щоб з одного боку опинилися високорослі, а з іншого низькорослі. Добре оброблене насіння повинні бути чорними. Розкладаю їх по дну борозни через 1,5-2 см і засинаю сухою землею з деко. Виходить, насіння лежить на щільному вологому ложі, присипане зверху збагаченою киснем землею. Ліками проти заглиблення служить температура. Якщо насіння виявилося на глибині 3 см, то збільшуємо температуру. При таких умовах паросток повинен вийти на поверхню без насіння. Після цього щільно накриваю ящик оргсклом (або простим склом, або полікарбонатом) і ставлю в тепле місце на підвіконні. Скло приберу, коли з’являться перші сходи. У міру утворення крапель на склі, його обережно перевертаємо. Одночасно відкриваємо доступ повітря. Температуру обов’язково контролюю градусником, вона повинна бути не менше +25°C. При необхідності можна захистити від вікна екраном. Решту насіння прибираю назад в банку – це страховий фонд.
Догляд за проростками
Через 6-10 днів з’являються петельки паростків. Чим нижче якість насіння, тим гірше сходи. Ті, що зійдуть пізніше, дадуть слабкі рослини. Я їх видаляю. Замість поливу водою – поверхневе розпушування міжрядь. Коли зійдуть всі рослини, ящик ставлю близько до вікна на світло, а на фіранку прикріплюю харчову фольгу. Вона відбиває сонячне світло і створює додаткове і рівномірне освітлення (вікно у мене на північній стороні). На ніч встановлюю над рослинами на відстані 15-25 см лампу денного світла і всю конструкцію накриваю щільною тканиною, щоб світло не розсіювався. Для сходів світло і життя – це одне і те ж. Слабке освітлення і висока температура гублять сіянці. Таким чином рослини висвітлюються цілодобово, і сходи не витягуються. Полив – при необхідності й тільки в борозенки між сходами. А в основному обприскування слабким розчином марганцівки, борної кислоти, стимулятором росту або просто водою роблю ввечері. При обприскуванні рослини менше беруть із землі вологу, яку потім випаровують листям.
Бракування
Приблизно за тиждень до пікіровки, коли у рослин вже розкрилося сім’ядольне листя, виробляю вибірку: вирізаю ножицями слабкі, з потворним й деформованим листям рослини. Толку з них не буде, тільки затінюють нормальні сходи. Бракую жорстко, не шкодую, навіть якщо доводиться вирізати весь сорт. Залишаю тільки добре розвинені, міцні рослини. Мені потрібно всього по 2 рослини від кожного сорту, а сіяла по 6-7 штук – є з чого вибирати. Подальша вибірка буде при пікіровці по кореневій системі.
Пікіровка
Пікірую, коли з’являються два справжніх листів. Напередодні готую склянки, місткістю 0,9 л, нумерують їх, заповнюю землею. Також за добу (не раніше!) Обприскую стимулятором, щоб рослини легше перенесли пересадку. У день пікіровки сильно проливаю сіянці, щоб не пошкоджувалися коріння при пересадці. У контейнерах роблю глибокі отвори в землі й також поливаю водою зі слабким розчином органічних добрив для зміцнення кореневої системи. Поправляю отвори, заодно перевіряю, чи добре полито: краю не повинні обсипатися. Викопую рослини з грудкою землі великою ложкою, прищипую довгі корінці й саджу в землю без додаткового поливу. Засинаю до сім’ядольних листків. Вище не має сенсу – у перців додаткові корені на стеблі не утворюються. Одночасно веду запис, куди який сорт посадила. Я не прихильниця ранньої пікіровки.
Полив і підживлення
На наступний день після пікіровки потрібен полив. Кращим способом вважаю полив в піддон, на якому стоять місткості з розсадою. А далі поливаємо, коли земля відходить від країв місткості. Можна також визначити по вазі: якщо горщик важкий, то полив не потрібний, легкий – треба поливати. Через два тижні починаю підгодівлі. Чергую кореневі й позакореневі, але не частіше, ніж через тиждень. В один тиждень – коренева із застосуванням органічного добрива для кореневої системи (наприклад, СЛОКС), в іншу – позакореневе підживлення для профілактики й захисту від захворювань (наприклад, з Артемом)
Прищіпка
Коли стебла в вузлах починають фарбуватися, приходить час для прищипування точки зростання для того, щоб обмежити зростання у висоту, стимулювати утворення пасинків, ніж збільшується врожайність рослини, і не допустити передчасного цвітіння. Манікюрними ножицями відрізаю все, що знаходиться вище 7-го справжнього листка. Якщо сім’ядольні листочки почали жовтіти, видаляю і їх. На наступний день прищипнуті рослини обприскую стимулятором росту, щоб вивести рослини зі стресу. Після прищіпки з пазух листя починають активно рости пасинки. Зазвичай формується по чотири-п’ять стебел. В нижніх пазухах теж з’являються зачатки пасинків. Їх видаляти не треба – це закладається наступна хвиля врожаю. Її час прийде після того, як відцвітуть перші пасинки. При появі шкідників обприскують оранжерейним аерозолем СЛОКС (комплексом фітокомпонентів від шкідників). До моменту висадки в ґрунт на пасинках утворюються бутони. Протягом літнього сезону рослини більше не формую.
